Cilindro mestre de freio de moto

O que o cilindro mestre faz na sua moto

Pense no cilindro mestre como o coração do freio a disco: ele bombeia o fluido para a pinça a cada acionamento e deixa o fluido voltar quando você solta. Junto dele fica o reservatório de fluido, que repõe o volume conforme as pastilhas gastam e os pistões da pinça avançam.

É uma peça que dura bastante, mas não é eterna. Quando as gaxetas cansam ou o cilindro interno corrói, existem dois caminhos: instalar o reparo do cilindro mestre, que é o kit com pistão, gaxetas, mola e trava, ou trocar o conjunto inteiro. A escolha depende do estado do corpo por dentro, e quem decide isso com segurança é a oficina.

Sinais de que o cilindro mestre da sua moto está com defeito

Nem todo manete mole é culpa do cilindro mestre, mas muitos são. Os sinais abaixo ajudam a separar o que é dele do que é do fluido, da mangueira ou da pinça.

• Manete esponjoso mesmo depois da sangria. O freio foi sangrado com fluido novo, o manete ficou bom por alguns dias e voltou a ficar borrachudo. Quando isso se repete, a gaxeta do cilindro mestre pode estar deixando ar entrar ou fluido passar por dentro.
• Manete que afunda devagar. Um teste simples: segure o manete apertado por alguns segundos. Se ele cede devagar, como se escorregasse, a pressão está escapando por dentro do cilindro mestre. Não rode assim.
• Fluido escorrendo embaixo do manete. Se aparece fluido em volta do pino do manete ou da coifa do pistão, o cilindro mestre está vazando. Completar o reservatório só adia o problema e deixa o freio cada vez mais fraco.
• Freio que prende e não solta. Freio que vai prendendo conforme você roda pode vir da pinça, mas também do cilindro mestre: se o fluido não consegue retornar ao reservatório, a pressão fica presa no circuito. É caso de oficina.
• Reservatório trincado ou tampa vazando. Olhe o reservatório com atenção: trinca fina, visor manchado ou fluido na tampa indicam que ele não veda mais. Em alguns casos troca-se só o reservatório ou a tampa; em outros, o cilindro inteiro.
• Fluido muito escuro ou com borra. Fluido escuro, turvo ou com resíduo no fundo do reservatório mostra que as borrachas do sistema estão se desfazendo ou que o fluido passou muito do prazo. A sujeira circula e risca o cilindro por dentro.
• Manete duro ou que não volta. Manete pesado demais, que trava no meio ou volta devagar, pode indicar pistão emperrado por corrosão ou pino do manete seco. Se o pistão não retorna, o freio pode ficar acionado sozinho.
• Luz de freio que não acende ou fica acesa. Se a luz de freio passou a falhar depois de um tombo ou de uma troca de manete, olhe o interruptor preso ao cilindro mestre. Ele é peça barata e importante para quem vem atrás.

Cilindro mestre na loja: o que perguntar

Leve modelo, ano e versão da moto e, se puder, a peça antiga ou o código gravado nela. Com isso, a comparação na loja é rápida.

• Reparo do cilindro mestre ou peça nova. Se o cilindro por dentro está liso, sem corrosão nem riscos, o reparo com pistão, gaxetas, mola e trava devolve a vedação. Corpo corroído, rosca danificada ou reservatório quebrado pedem o cilindro mestre completo.
• Dianteiro ou traseiro. O cilindro mestre dianteiro vai no guidão, acionado pelo manete. O cilindro mestre traseiro fica perto do pedal e é acionado por uma haste. São peças diferentes, com pistões diferentes, e os kits de reparo também não se trocam entre si.
• Superior e inferior no catálogo. A nomenclatura de balcão confunde: superior costuma ser o cilindro do guidão; inferior, muitas vezes, é a pinça. Peça ao vendedor para confirmar se a peça é o cilindro mestre de comando ou o conjunto da roda.
• Versão com ABS, CBS ou freio comum. Versões com ABS ou freio combinado podem usar cilindro mestre diferente da versão comum, inclusive no traseiro. Informe a versão exata da moto, e não só o nome do modelo.
• Com manete, reservatório e interruptor. Verifique o que vem na caixa: alguns cilindros mestres vêm com manete, interruptor de freio e tampa; outros vêm só com o corpo. Se faltar algo, você reaproveita da peça antiga, desde que esteja em bom estado.
• Diâmetro do pistão. O diâmetro do pistão costuma vir gravado no corpo do cilindro. Ele define o toque e a força do freio junto com a pinça. Trocar por um cilindro de outro diâmetro muda o comportamento do freio e não é recomendado sem indicação do fabricante.
• Fixação, saída e retrovisor. No guidão, a abraçadeira precisa servir no diâmetro do guidão e, em muitas motos, o corpo tem a rosca do retrovisor. A saída da mangueira deve aceitar o parafuso e as arruelas do seu freio.
• Procedência e nota fiscal. Desconfie de cilindro sem identificação ou com acabamento grosseiro no alojamento do pistão. Compre de loja que informe a aplicação e troque a peça se não servir.

Como é feita a troca do cilindro mestre da sua moto

Trocar o cilindro mestre, ou instalar o reparo, esvazia o circuito do freio. Depois vem uma sangria completa. É serviço de oficina: ar no sistema ou peça mal montada tiram o freio na hora em que você precisa dele.

1. Proteja a moto e retire o fluido. Cubra tanque, painel e carenagem, porque o fluido ataca a tinta. Abra o reservatório e retire o fluido velho com seringa, antes de soltar qualquer conexão.
2. Solte a mangueira e o interruptor. A mangueira sai do cilindro mestre e fica presa para cima. Depois, os conectores do interruptor de freio são soltos. Guarde o parafuso da mangueira; as arruelas de vedação vão para o lixo.
3. Retire o cilindro mestre. No dianteiro, solte a abraçadeira do guidão e retire o conjunto com o manete. No traseiro, solte a haste do pedal e os parafusos do suporte, junto com o reservatório se ele sair com a peça.
4. Instale o reparo, se for o caso. Se a opção for o reparo, a oficina retira a trava, o pistão e a mola, limpa o cilindro com fluido novo e examina a parede interna. Riscos ou corrosão ali condenam o corpo. Peças novas entram lubrificadas com fluido, na ordem certa.
5. Monte o cilindro na posição certa. No guidão, posicione o cilindro no ângulo que deixa o reservatório nivelado com a moto em pé e o manete confortável. Muitas abraçadeiras têm marca indicando o lado de cima. Aperte os parafusos conforme o manual, sem esmagar o guidão.
6. Ligue a mangueira e o interruptor. Reconecte a mangueira com arruelas de vedação novas, sem torcer, e aperte como o manual indica. Ligue o interruptor da luz de freio e teste se a luz acende ao acionar o comando.
7. Sangre o cilindro e o circuito. Encha o reservatório e bombeie o comando devagar para o fluido entrar no cilindro vazio. Depois faça a sangria pelo purgador da pinça até sair fluido sem bolhas, sem deixar o reservatório secar. Cilindro novo costuma exigir paciência.
8. Verifique nível, folga e vazamentos. Com o comando firme, acerte o nível entre as marcas, recoloque o diafragma e feche a tampa. Gire a roda: ela deve rodar livre. Aperte o comando com força e procure umidade nas conexões. Por fim, teste em baixa velocidade.

Peça para anotar na nota de serviço se foi instalado o reparo ou um cilindro novo, e a data da troca do fluido. Essa informação ajuda nas próximas revisões e na hora de vender a moto.

Cilindro mestre no dia a dia

Poucos cuidados mantêm as gaxetas macias e o pistão livre. Veja o que mais ajuda.

• Fluido trocado no prazo do manual. O fluido absorve umidade com o tempo, e a umidade corrói o alojamento do pistão. Trocar o fluido no intervalo do manual é o que mais protege o cilindro mestre por dentro.
• Reservatório bem fechado. Abra o reservatório só quando precisar e feche logo, com o diafragma assentado. Limpe a tampa por fora antes de abrir, para a poeira não cair dentro.
• Fluido certo, sem misturas. A especificação na tampa é a regra. Nunca complete com outro tipo de fluido nem com qualquer líquido que não seja fluido de freio.
• Folga do manete e do pedal regulada. Manete ou pedal regulados "no talo" mantêm o cilindro sempre pressionado. Deixe a folga prevista no manual, principalmente depois de trocar manete ou mexer na haste do pedal.
• Pino do manete lubrificado. Lubrifique o pino e o ponto onde o manete toca o pistão, sem deixar graxa escorrer para a coifa. Um manete macio protege o cilindro e a sua mão.
• Lavagem sem jato forte no comando. Evite jato de alta pressão direto no reservatório, na coifa do pistão e no cilindro traseiro. A água pode passar pelas vedações e contaminar o fluido.
• Olhe o cilindro depois de um tombo. Depois de uma queda, olhe o reservatório, a tampa e o manete. Trinca pequena vaza aos poucos e manete torto pode prender o pistão.

O que não fazer no reparo ou na troca do cilindro mestre

Alguns destes erros só se mostram dias depois, quando o freio começa a falhar. Vale evitar todos.

• Comprar o reparo da posição errada. Kit do cilindro mestre dianteiro não serve no traseiro, e reparo de pinça não serve no cilindro do guidão. Leia a descrição inteira e confirme posição e versão antes de abrir a embalagem.
• Montar gaxeta invertida. Gaxeta virada é erro clássico de quem monta reparo pela primeira vez. O freio parece bom no teste parado e falha sob pressão forte.
• Lubrificar com graxa ou óleo comum. Usar o óleo que estava à mão no pistão novo estraga o reparo antes de a moto sair da oficina. Só fluido de freio ou produto próprio.
• Ignorar riscos dentro do cilindro. Lixar o alojamento do pistão para "tirar a ferrugem" deixa a superfície irregular. Se há corrosão funda, troque o cilindro mestre.
• Reaproveitar arruelas e fluido. Economia com arruela e fluido costuma terminar em vazamento e manete esponjoso. São itens baratos que se compram novos a cada serviço.
• Deixar o reservatório secar na sangria. Se o nível acaba durante a sangria, o cilindro mestre puxa ar e o serviço volta à estaca zero. Complete o reservatório a cada poucas bombeadas.
• Trocar por cilindro de outra moto. Peça "que encaixa no guidão" não é garantia de freio certo. O diâmetro do pistão precisa combinar com a pinça da sua moto.