Cilindro mestre de freio da Honda CG 125 Fan e Titan

O cilindro mestre certa para cada CG 125

O cilindro mestre da Honda CG 125 é peça específica do modelo e pode mudar entre versões e gerações, mesmo quando o visual é parecido. A tabela desta página mostra todas as versões e anos da CG 125 em que a peça existe; cada linha leva à página daquela geração.

Cilindro mestre de freio de reposição para a Honda CG 125

São 1 código de cilindro mestre de freio de reposição para a Honda CG 125, de EMBUS, para as versões Fan e Titan.

Os itens abaixo são de fabricantes e distribuidores de reposição, cada um com o seu código. Na loja, informe o código e confirme a cor ou o tipo, que mudam de um ano para outro.

O cilindro mestre no freio da CG 125

Pense no cilindro mestre como o coração do freio a disco: ele bombeia o fluido para a pinça a cada acionamento e deixa o fluido voltar quando você solta. Junto dele fica o reservatório de fluido, que repõe o volume conforme as pastilhas gastam e os pistões da pinça avançam.

É uma peça que dura bastante, mas não é eterna. Quando as gaxetas cansam ou o cilindro interno corrói, existem dois caminhos: instalar o reparo do cilindro mestre, que é o kit com pistão, gaxetas, mola e trava, ou trocar o conjunto inteiro. A escolha depende do estado do corpo por dentro, e quem decide isso com segurança é a oficina.

Como o cilindro mestre trabalha na CG 125

A CG 125 1999–2015 é uma street de 125 cc. O freio dianteiro é a disco, com pinça e pastilhas. Atrás, o freio é a tambor, com lonas (sapatas).

Na CG 125, muito usada no dia a dia, o cilindro mestre trabalha bastante no trânsito. Fluido trocado no prazo é o que evita corrosão no alojamento e permite resolver com reparo quando chegar a hora.

Como atrás o freio é a tambor, a CG 125 tem um só cilindro mestre, o do freio dianteiro. Um reparo bem feito nele e fluido no prazo mantêm a frenagem principal da moto em ordem.

Sinais de que o cilindro mestre da CG 125 está com defeito

Nem todo manete mole é culpa do cilindro mestre, mas muitos são. Os sinais abaixo ajudam a separar o que é dele do que é do fluido, da mangueira ou da pinça.

• Fluido escorrendo embaixo do manete. Umidade na ponta do pistão, embaixo do manete, ou na coifa de borracha (o guarda-pó) é sinal de que a vedação externa do cilindro mestre cansou. O fluido ainda mancha painel, guidão e pintura.
• Fluido muito escuro ou com borra. Borra no reservatório é mau sinal. Ela costuma vir de gaxetas se degradando ou de fluido contaminado, e acelera o desgaste do pistão. A limpeza do sistema e o reparo devem ser avaliados juntos.
• Reservatório trincado ou tampa vazando. Tombo, batida ou ressecamento podem trincar o reservatório de fluido ou deformar a tampa. A borracha interna (diafragma) rasgada também deixa umidade entrar. Qualquer vazamento ali compromete o freio e ataca a pintura.
• Freio que prende e não solta. A roda fica pesada depois de algumas frenagens e o disco esquenta. Uma causa possível é o furo de compensação do cilindro mestre obstruído por sujeira, ou manete sem folga, que impede o fluido de voltar ao reservatório.
• Manete duro ou que não volta. Manete pesado demais, que trava no meio ou volta devagar, pode indicar pistão emperrado por corrosão ou pino do manete seco. Se o pistão não retorna, o freio pode ficar acionado sozinho.

Cilindro mestre ou reparo: o que conferir na compra

Leve modelo, ano e versão da moto e, se puder, a peça antiga ou o código gravado nela. Com isso, a comparação na loja é rápida.

• Dianteiro ou traseiro. O cilindro mestre dianteiro vai no guidão, acionado pelo manete. O cilindro mestre traseiro fica perto do pedal e é acionado por uma haste. São peças diferentes, com pistões diferentes, e os kits de reparo também não se trocam entre si.
• Diâmetro do pistão. Cilindro de pistão maior ou menor que o previsto deixa o manete duro demais ou longo demais. Fique na medida da aplicação, gravada na peça antiga ou indicada no catálogo.
• Reparo do cilindro mestre ou peça nova. Se o cilindro por dentro está liso, sem corrosão nem riscos, o reparo com pistão, gaxetas, mola e trava devolve a vedação. Corpo corroído, rosca danificada ou reservatório quebrado pedem o cilindro mestre completo.
• Com manete, reservatório e interruptor. Pergunte se a peça inclui manete, reservatório, tampa, diafragma e interruptor da luz de freio. Comparar o conteúdo evita surpresa na hora da montagem.
• Superior e inferior no catálogo. Em muitos catálogos, "cilindro mestre superior" é o do guidão, e "inferior" aparece ligado à pinça, ou seja, ao cilindro que fica embaixo, na roda. Leia a descrição inteira antes de comprar, para não levar reparo de pinça achando que é do burrinho.

O que a oficina faz na troca do cilindro mestre

Se você não tem experiência com freio hidráulico, deixe com a oficina. Estes são os passos de uma troca bem feita, no cilindro mestre dianteiro ou no traseiro.

1. Proteja a moto e retire o fluido. Cubra tanque, painel e carenagem, porque o fluido ataca a tinta. Abra o reservatório e retire o fluido velho com seringa, antes de soltar qualquer conexão.
2. Solte a mangueira e o interruptor. A mangueira sai do cilindro mestre e fica presa para cima. Depois, os conectores do interruptor de freio são soltos. Guarde o parafuso da mangueira; as arruelas de vedação vão para o lixo.
3. Retire o cilindro mestre. No dianteiro, solte a abraçadeira do guidão e retire o conjunto com o manete. No traseiro, solte a haste do pedal e os parafusos do suporte, junto com o reservatório se ele sair com a peça.
4. Instale o reparo, se for o caso. No reparo, cada gaxeta entra no sentido correto, lubrificada com fluido de freio, nunca com graxa comum. A trava precisa assentar inteira no canal. Uma peça invertida faz o freio não funcionar.
5. Monte o cilindro na posição certa. No guidão, posicione o cilindro no ângulo que deixa o reservatório nivelado com a moto em pé e o manete confortável. Muitas abraçadeiras têm marca indicando o lado de cima. Aperte os parafusos conforme o manual, sem esmagar o guidão.
6. Ligue a mangueira e o interruptor. Mangueira com arruelas novas e no mesmo caminho de antes. O interruptor volta ao lugar e é testado com a ignição ligada antes de seguir para a sangria.
7. Sangre o cilindro e o circuito. Encha o reservatório e bombeie o comando devagar para o fluido entrar no cilindro vazio. Depois faça a sangria pelo purgador da pinça até sair fluido sem bolhas, sem deixar o reservatório secar. Cilindro novo costuma exigir paciência.
8. Verifique nível, folga e vazamentos. Nível corrigido, roda girando solta e nenhum vazamento sob pressão. Só então vem o teste curto, em local seguro, antes de voltar ao trânsito.

Fluido usado e panos sujos devem ficar com a oficina para descarte. Aproveite o serviço para olhar mangueira, pinça e pastilhas, porque o freio só funciona bem quando o conjunto inteiro está em ordem.

Erros comuns com o cilindro mestre de freio

A maior parte dos problemas depois de um reparo de cilindro mestre vem de montagem apressada ou peça errada. Estes são os tropeços mais vistos.

• Montar gaxeta invertida. As gaxetas têm lado certo. Montada ao contrário, a vedação não segura pressão e o manete vai até o punho. Siga a ordem das peças retiradas e o desenho do kit.
• Comprar o reparo da posição errada. Pela confusão entre superior, inferior e traseiro nos catálogos, é comum levar o kit errado. Compare as gaxetas com as antigas antes de montar.
• Trocar por cilindro de outra moto. Peça "que encaixa no guidão" não é garantia de freio certo. O diâmetro do pistão precisa combinar com a pinça da sua moto.
• Lubrificar com graxa ou óleo comum. Usar o óleo que estava à mão no pistão novo estraga o reparo antes de a moto sair da oficina. Só fluido de freio ou produto próprio.

Cuidados com o cilindro mestre e o reservatório

Cuidar do cilindro mestre é, em boa parte, cuidar do fluido e do reservatório. Estes hábitos fazem diferença.

• Pino do manete lubrificado. O pino em que o manete gira deve receber um pouco de graxa adequada nas revisões. Manete seco fica áspero e pode não deixar o pistão voltar direito.
• Fluido trocado no prazo do manual. O fluido absorve umidade com o tempo, e a umidade corrói o alojamento do pistão. Trocar o fluido no intervalo do manual é o que mais protege o cilindro mestre por dentro.
• Olhe o cilindro depois de um tombo. Mesmo tombo parado pode trincar o reservatório, entortar o manete ou girar o cilindro no guidão. Verifique tudo antes de rodar e corrija a posição se o reservatório ficou inclinado.
• Lavagem sem jato forte no comando. Evite jato de alta pressão direto no reservatório, na coifa do pistão e no cilindro traseiro. A água pode passar pelas vedações e contaminar o fluido.